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与老友告别后单人独骑驱车南行,在印第安遗迹博物馆小憩片刻掉头向东,从
海拔7438英尺的沙漠观景塔居高临下眺望烈日下的沙海,仿佛又回到梦系魂牵的中
东……死的沙漠、活的朋友令我黯然神伤,一人独自呆坐了足有一个时辰,这才突
然意识到自己过分的多愁善感挺没意思。
转过身一头扎回汽车里,开足马力撞出大
峡谷,一路大下坡冲下山去,体会人生一落千丈的复杂滋味。
出大峡谷东口沿64号公路转向东北,在卡梅伦左转北上89号公路,山回路转进
入一望无际的棕红色戈壁。
远山已经开始下雪,向红土戈壁探出蓝白相间的&ldo;冰河
的脚&rdo;。
高山上的冷风吹走都市污浊的空气,显现出中国北方冬季才有的独特气息。
我不再看表,而是根据大地呼吸的节拍,信马由缰地向前开去。
野生动物是地球上
所有生命的源泉,我想象自己驾驶着装有&ldo;dc-3&rdo;冻土地轮胎的滑翔机在北美大
陆翱翔。
目力所及,砾石遍地,公路笔直,大地时而血红,时而银灰,路边天际隔
一段就有一根瑟瑟发抖的电线杆子。
我摇下车窗自言自语,发现自己嗓音凄厉、声
震四野,冷风让我精神焕发,随心所欲的冒险使我兴高采烈。
山风把这里的红土地
雕刻得伤痕累累,又清扫得干干净净,就像路边印第安人因饱经风霜而失去表情的
面孔。
一个半世纪以来,美国政府通过各种手段从土著印第安手中攫取到大片沃土,
把印第安人一步步挤到贫瘠偏远的西部。
当年世代居住在美国东部富饶的弗吉尼亚、
南北卡罗来纳一带的切诺基(cherokee)部落,如今就流落到亚利桑那山区。
昔日
挺枪跃马的印第安酋长和夕阳瘦马的牛仔早已不是中西部的象征。
戴宽檐帽、着紧
身衣、穿牛仔裤、登长筒靴的孤胆英雄,只有在耐寒耐旱的西部片中才能见到。
取
代印第安和西部牛仔在原野上驰骋的是浪迹天涯的卡车司机,他们驾驶5轴、18轮、
载重40吨、长度超过20米的巨型卡车,以车为家四海飘零。
我喜欢牛仔时代的各种
人物,包括杀手和妓女,他们从来不用伪装自己,天生说该说的话,做该做的事。
公路运输在美国十分重要,每条公路都修建得完美无缺,路两边除了连绵不断
的森林、田野、牧场和巨型广告牌外没有别的东西。
卡车运量高达6000多亿吨英里
年,远远超过铁路运输雄踞首位。
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